Quién fue Vivienne Westwood
Vivienne Westwood, nacida Vivienne Isabel Swire en Derbyshire en 1941, fue una diseñadora británica. Falleció en Londres el 29 de diciembre de 2022, a los 81 años. [4]
De la enseñanza al diseño punk
Estudió brevemente joyería y orfebrería antes de formarse como maestra de primaria. Mientras enseñaba, continuó haciendo ropa y joyas que vendía en Londres. [5]
En 1971 abrió con Malcolm McLaren la tienda Let It Rock, en el 430 de King’s Road. [12]
La tienda se transformó en SEX en 1974 y en Seditionaries en 1976. Westwood y McLaren combinaron camisetas provocadoras, referencias al fetichismo, correas y elementos de indumentaria motera. Su colaboración contribuyó a la imagen del punk y a su relación con la música, especialmente a través de los Sex Pistols. [1]
Colecciones y lenguaje creativo
Pirate, para otoño-invierno de 1981–1982, fue su primera colección de pasarela con McLaren. Camisas amplias, pantalones holgados y botas remitían a siluetas históricas de los siglos XVII y XVIII. Estas prendas conectaron con la estética de los nuevos románticos, que trasladó parte de ese imaginario a la música y los clubes. [6]
Witches, de 1983–1984, cerró su colaboración con McLaren. En 1985 presentó Mini-Crini, que condensaba la estructura de la crinolina victoriana en una minifalda. También convirtió el corsé en prenda exterior: no copiaba literalmente la ropa antigua, sino que modificaba escala, contexto y construcción para producir nuevas siluetas. [7]
Su trabajo con Harris Tweed reunió chaqueta de lana, chaleco, pantalón y camisa en combinaciones que alteraban las proporciones del traje. El tejido escocés tradicional entraba así en una interpretación contemporánea de la sastrería. [5]
En Portrait, de 1990, incorporó imágenes de la Wallace Collection. Daphnis and Chloë, de François Boucher, apareció en corsés y accesorios. Esta relación entre pintura y vestido fue recurrente: los motivos del siglo XVIII se desplazaban del museo al cuerpo, conservando su carga ornamental y adquiriendo una función nueva. [8]
El calzado también exploró proporciones extremas. Las plataformas conservadas en el Metropolitan Museum of Art muestran cómo Westwood exageraba formas históricas y las relacionaba con la cultura de club. El par de la colección Portrait perteneció a Jibby Beane, antigua dependienta y modelo vinculada a la firma. [9]
Su interés por el tartán dejó además una referencia material propia: Westwood MacAndreas. El Scottish Register of Tartans atribuye el diseño a Vivienne Westwood y conserva una muestra tejida dentro de los National Records of Scotland. Está catalogado como tartán de moda, una aplicación creativa de esa tradición textil. [10]
Docencia, marca y colaboración con Andreas Kronthaler
Entre 1989 y 1991 fue profesora invitada del departamento de moda de la Universidad de Artes Aplicadas de Viena. La institución conserva imágenes de su trabajo con estudiantes y de la preparación de la presentación de diplomados de 1990–1991, una vertiente docente paralela a sus colecciones comerciales. [11]
Andreas Kronthaler se convirtió en su colaborador creativo de larga duración. En 2016 la línea Gold Label pasó a llamarse Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood, haciendo visible esa responsabilidad compartida. La línea principal Vivienne Westwood mantuvo una identidad diferenciada dentro de la casa. [12]
Colaboraciones y producción artesanal
En diciembre de 2018 presentó una colección con Burberry, creada con Riccardo Tisci y Andreas Kronthaler. Recuperaba chaquetas cruzadas, minifaldas de tipo kilt, boinas y plataformas de su archivo mediante el Vintage Check de Burberry. La colaboración incluía prendas y acciones de recaudación en apoyo de Cool Earth. [13]
La relación de su marca con Ethical Fashion Initiative llevó pedidos a grupos artesanos de Kenia. La evaluación del International Trade Centre documenta un encargo de 400 bolsas al grupo Sanata en 2010 y pedidos posteriores. EFI organizó formación técnica para cumplir los requisitos de producción; fue una colaboración comercial y de capacitación. [17]
Climate Revolution y campañas ambientales
En la clausura de los Juegos Paralímpicos de Londres de 2012 presentó Climate Revolution. La campaña buscaba movilizar a organizaciones y ciudadanos frente al cambio climático. Su manifiesto Active Resistance to Propaganda y una baraja de cartas ilustradas expresaban, mediante textos y gráficos, su visión sobre cultura, economía y acción colectiva. [14]
Para Save the Arctic, de Greenpeace, diseñó una camiseta que llevaron más de sesenta personalidades fotografiadas por Andy Gotts. La exposición de 2015 utilizó esos retratos para reclamar la protección del Ártico. El diseño funcionaba como elemento compartido de una campaña pública, con participación de la música, el cine y la moda. [15]
Cool Earth registra donaciones acumuladas de Westwood superiores a 1,5 millones de libras. En 2013 visitó con Kronthaler un proyecto comunitario asháninka en Perú. Su apoyo incluyó desfiles, camisetas y campañas de recaudación, mientras los proyectos de conservación y trabajo comunitario correspondían a la organización y sus colaboradores locales. [16]
Premios, libros y archivo
Recibió el premio británico de diseñadora del año en 1990 y 1991, la OBE en 1992 y el título de dama en 2006. [4]
El Design Council le concedió el Prince Philip Designers Prize en 2010. Este galardón valoraba la calidad, originalidad y trayectoria comercial del trabajo, además de la contribución al reconocimiento del diseño y a su enseñanza. Situó su carrera junto a las de profesionales de disciplinas como producto, arquitectura e ingeniería. [18]
En 2014 publicó Vivienne Westwood con el biógrafo Ian Kelly. El libro reúne su relato personal y el trabajo del coautor sobre las personas, ideas y experiencias que marcaron su vida. Complementa el estudio de las prendas con la perspectiva autobiográfica de una diseñadora que intervino activamente en su propia narración pública. [19]
Continuidad de su legado
El volumen Vivienne Westwood: Catwalk, presentado en 2021, recorrió cuarenta años de colecciones desde 1981, incluyendo el trabajo de Andreas Kronthaler. Ese archivo permite seguir la evolución de las siluetas, los tejidos y las referencias históricas más allá de unas pocas imágenes emblemáticas del punk. [21]
Tras su fallecimiento, The Vivienne Foundation se presentó públicamente en enero de 2023 para continuar su actividad de sensibilización. Sus cuatro ejes declarados abarcan clima, derechos humanos, oposición a la guerra y crítica del capitalismo. La entidad prolonga una parte de su legado de activismo, diferenciada de la continuidad comercial de la casa de moda. [20]
